Сборка байка

Несмотря на весьма широкий выбор комплитов, существует масса причин, по которым лучше собрать свой байк самому. И кроме того, всегда может возникнуть желание или необходимость что-либо поменять и настроить. Можно конечно обратиться в сервис, благо мастерских немало, но это далеко не всегда удобно и почти всегда долго. Да и вообще не наш это метод :)

И так, будем считать, что все детали и инструменты в наличии, а голова и руки установлены и работают нормально.

Введение

В этом мануале в основном описывается сборка МТБ на основе наиболее часто встречающихся типов компонентов, но также есть и описания некоторых узлов, специфичных для БМХ.
Общий порядок сборки байка примерно такой: вначале собираются и настраиваются все несущие конструкции, затем устанавливается и настраивается навесное оборудование.
Разумеется некоторые узлы можно собирать в различной последовательности, но главный принцип здесь в том, чтобы уже собранные и установленные детали не мешали сборке и установке остальных. Поэтому сначала удобней установить чашки рулевой колонки и каретку с успокоителем и шатунами, после этого - вилку, руль, колёса и остальную навеску. Впрочем например каретку, успок и шатуны можно ставить когда фрейм-сет с колёсами будет уже собран.
Колёса можно собрать в любое время, до их установки, но так как эта работа требует не так мало времени и внимания, то лучше собрать их заранее (правда о сборке колёс я, всё-же, напишу в конце).

Порядок сборки:

Установка рулевой колонки

Чашки рулевой колонки в стакан можно установить двумя способами: запрессовать или забить. Лучше всего, разумеется, запрессовать, так как это будет наиболее аккуратно и бесшумно. Для этого потребуется специальное приспособления для запрессовки рулевой. Фактически оно представляет собой два круглых упора, насаженных на ось с резьбой, при помощи которой они стягиваются и вжимают чашки рулевой в стакан. Инструмент для запресcовки заводского производства стоит дорого, но его вполне можно заменить более дешёвым и не менее качественным приспособлением собственноручной сборки.

Другой способ - забить чашки при помощи молотка и двух брусков или досок, которые нужно подложить под стакан и на чашку, чтобы исключить их повреждение. Не рекомендуется применять для рулевых с дюралевыми чашками , так как они более хрупкие, чем стальные. В любом случае забивать рулевую стоит только в крайнем случае и очень аккуратно.

Способ первый:

Устанавливать чашки надо по очереди, если начать запрессовывать сразу обе, то контролировать этот процесс будет сложнее.
Сначала нужно насадить чашку на запрессовку и вставить её в стакан с нужной стороны (верхнюю чашку - вверх, нижнюю - вниз), а с другой стороны закрепить прижимной конус. Запрессовку желательно ставить так, чтобы конус с рукоятками или затягивающая гайка были с противоположной стороны от запрессовываемой чашки. После этого надо прижать чашку к стакану, выровнять её, пользуясь направляющей фаской на ней, и аккуратно затягивать запрессовку, следя за тем, чтобы небыло перекосов. Когда чашка дойдёт до упора, надо убедиться, что она плотно легла на торец стакана, и при необходимости дожать её.
Убедившись, что первая чашка встала правильно, можно аналогичным способом устанавливать вторую.

Способ второй:

Для начала, нужно выбрать какую-нибудь плоскую твёрдую опору, на которую можно ровно поставить стакан рамы и верхним и нижним торцом, например жёсткий стол или табурет, который не жалко. Также понадобится закрепить раму в нужном положени, или найти кого-то, кто её подержит.

Из инструментов понадобится молоток, примерно от 0,5 кг, и пара круглых чурбачков с ровными торцами и немного больше внутреннего диаметра чашек. Если подходящих чурбачков нет, то в крайнем случае можно использовать пару досок.

И так, сначала надо ровно поставить торец стакана рамы на опору, подложив под него доску или фанеру. Затем ровно поставить первую чашку и по-плотнее вжать её в стакан. Затем упереть в середину чашки круглый чурбачок (или положить поверх неё доску) и, придерживая рукой всю конструкцию, аккуратно, по-немногу забивать чашку, ровно ударяя молотком по чурбачку или доске. По ходу дела нужно следить за появлением перекосов и своевременно устранять их, смещая удар молотка к наиболее выступающей вверх стороне.

Под конец, так-же как и в первом способе, нужно проверить, плотно-ли чашка села на стакан и не осталось-ли зазоров и перекосов.

Contents

Подготовка вилки

Шток вилки всегда делается с запасом по длине, поэтому скорее всего его надо будет укоротить. Чтобы точно определить нужную длину штока, необходимо собрать всю рулевую, надеть проставочные кольца и вынос.

Первым делом, надо напрессовать нижний конус рулевой колонки на шток вилки. Для этого опять-же понадобятся молоток или киянка и небольшая, достаточно твёрдая доска или брусок, а лучше - трубка, по высоте и диаметру чуть больше штока, с ровными торцами без зазубрин и острых граней.
Оперев корону вилки на брусок, или просто на коленку, надо надеть на шток нижний конус рулевой (плоской стороной к короне) и, приложив к нему торец доски, аккуратно по-немногу набивать конус по тому-же принципу, что и чашки рулевой. Важно, одновременно с этим, плотно прижимть доску к штоку, чтобы она не срывалась и не повреждала края конуса, особенно если на нём есть резиновый уплотнитель. Ну а ели повезло найти подходящую для этого трубку, то тогда всё ещё проще и удобней.
Конус должен плотно встать на вилку, чтобы между ним и короной не было зазоров, иначе нормально затянутая при сборке рулевая разболтается во время катания.

После установки конуса, надо установить вилку на раму, полность собрав рулевую, но пока что без смазки, так как это только предварительная сборка.
При подборе высоты проставок есть два технических ограничения: первое - руль должен свободно поворачиваться на полный оборот, не зацепляя тормозными ручками и манетками за раму и тросики, если они будут проложены сверху. С другой стороны высота проставочных колец не должна быть больше максимума, заявленного производителем вилки (это около 40мм, точное значение должно быть в инструкции). Превышение этого параметра приведёт к снижению прочности конструкции. более точное значение можно посмотреть в инструкции к вилке (если её не положили в комплекте, то обычно можно скачать с сайта производителя).

После того, как проставочные кольца подобраны (с учётом запасных, выше выноса), надо плотно прижать вынос сверху и отчертить на штоке линию, по верхнему краю выноса или проставки. Отступив примерно 2-3мм ниже этой линии (запас под крышку якоря), начертить линию отпила, и аккуратно отпилить по ней выступающую часть штока с помощью ножовки по металлу.
После того, как шток будет укорочен, надо надеть на него вынос, проверить, ровный-ли получился спил, и если есть перекос, - снова отчертить по выносу линию, как можно ближе к краю, и ориентируясь по ней, исправить неровности плоским напильником со средней или мелкой насечкой. В конце, стоит выровнять торец штока мелким напильникоми и снять небольшие фаски с углов, чтобы окончательно убрать заусенцы и сделать торец штока аккуратным.
Конечно, держаться и так будет, но всё-же ровный и хорошо обработанный спил - признак качественной работы.

Под конец надо забить якорь в шток. Для этого лучше всего подойдёт какая-либо трубка, дюймовая или чуть тоньше и молоток. Забивать надо парой резких ударов, так чтобы каждый лепесток заходил в шток с одного удара.

Contents

Установка вилки и руля

Теперь самое простое: окончательно собрать рулевую вместе с вилкой. И на этот раз, уже понадобится густая смазка. Сначала надо нанести её в нижнюю чашку рулевой и вложить туда подшипник. Если рулевая на насыпных подшипниках, то смазка должна занимать весь свободный объём между шариками. Если-же она на промах, то достаточно немного смазки, чтобы в зазор между подшипником и чашкой не попадала вода. После этого надо вставить вилку в стакан, и установить верхний подшипник, аналогично нижнему. Затем ставится верхний конус (в рулевых с насыпными подшипниками), прижимное кольцо, кольцо с резиновым уплотнителем (если есть), и крышка рулевой. Предварительно все эти детали желательно смазать. Затем плотно сжать рулевую и удалить излишки смазки. Далее надо очистить шток от попавшей на него смазки (в том месте, где будет закреплён вынос, смазки быть не должно), надеть проставочные кольца и вынос, закрутить якорь. Якорь затягивать надо так, чтобы вилка не люфтила и легко вращалась. После этого остаётся предварительно затянуть болты, крепящие вынос и установить руль.

Обычно на середине руля делают отметки, по которым его можно поставить точно по центру выноса, ну а если их нет, то можно воспользоваться рулеткой, линейкой или ниткой. Угол наклона руля для МТБ определяется опытным путём, но в целом должен находиться примерно между вертикалью и линией наклона вилки. Для БМХ руль должен быть параллелен вилке.
От ширины руля зависит удобство, управляемость, лёгкость выдёргивания. Если нет уверенности в том, какая ширина будет удобней, то лучше просто поставить грипсы в желаемом положении, и процессе катания определиться, стоит-ли его укорачивать или-же нет (ведь обратно не приклеешь).

Остаётся поставить тормозные ручки, манетки и грипсы.
Положение тормозных ручек и манеток нужно также выяснить опытным путём. Тормозные ручки должны стоять так, чтобы нормально нажимать на них за концы одним указательным пальцем (предполагается, что тормоза достаточно хорошие и их не надо зажимать всей рукой изо всех сил). Кроме того, необходимо их повернуть так, чтобы они были параллельны линии руки, когда стоишь на педалях. А манетки уже - как будет удобней, впрочем если не требуется часто переключать передачи, то лучше поставить манетки ближе к середине руля, относительно тормозных ручек, чтобы не задевать рычажки при боле узком хвате руля, икс-апах и подобных фишках. После этого можно ставить грипсы, заглушки и окончательно отрегулировать положение ручек и манеток, и затянуть фиксирующие их винты.

Contents

Установка каретки
Каретка - это первый несовсем тривиальный в установке элемент. Во-первых, чашки каретки имеют разную резьбу: правая - левую, а левая - правую, то-есть левая откручивается против и закручивается по часовой стрелке, так-же, как и все нормальные винты и гайки. А правая чашка, та, что со стороны ведущих звёзд, закручивается и раскручивается наоборот (она-же бывает несъёмной частью корпуса у неразборных кареток). Иначе говоря, если смортеть на раму сверху, то закручивать обе чашки каретки надо по направлению свободного вращения шатунов (то есть назад), а откручивать - по направлению вращения шатунов при движении вперёд.
Сначала необходимо примерить каретку к кареточной трубе рамы, (и надеть на каретку успокоитель, если он рассчитан на крепление за счёт каретки)и посмотреть, нужны-ли ещё проставочные кольца.
Первой обычно устанавливается правая чашка (или корпус) каретки с успокоителем. Если успокоитель крепится только за "ушки" на кареточной трубе рамы, то его можно поставить и потом. Правую чашку нужно ввинтить и плотно притянуть, плотно но не черезмерно сильно. Если успокоитель надевается на каретку, то правую чашку нужно закрутить так, чтобы успокоитель можно было немного поворачивать при настройке, после которой снять шатун и затянуть чашку до конца.
После того, как правая часть каретки установлена, вкручивается левая чашка каретки и так-же плотно затягивается. В конце нужно проверить, чтобы ось не шаталась и не была перетянута слишком туго.
Снимать и устанавливать каретки надо только съёмниками, соответствующими данному типу кареток. О газовых ключах и прочих подручных средствах лучше даже не думать вообще, ибо в этом случае необратимые повреждения каретки гарантированы - сорвать шлицы или сдавить чашки и в добавок расцарапать раму неподходящим инструментом - легче лёгкого.

Contents

Сборка системы

Существуют три основных типа крепления ведущих звёзд:
- на паук (обычно в МТБ),
- на ось каретки и шатун (БМХ),
- на крепление съёмного паука (к примеру у DMR).

Звёзды под МТБ-системы обычно крепятся на паук с 4мя или 5ю лапками. Для установки крепление 104мм двух звёзд (большой и средней) или звезды и рок-ринга, используют длинные бонки, а для установки только одной звезды - короткие. Надо приложить звезду и рок-ринг к креплению (так, чтобы проточки под шляпки бонок, вокруг крепёжных отверстий были снаружи), вкрутить бонки (гайка должна быть с внутренней стороны, а винт - с внешней), и после этого достаточно туго их затянуть. Чтобы придерживать бонку сзади, понадобится понадобится либо шестиграник, либо достаточно широкая отвёртка или жёсткая металлическая пластина. Хотя, как правило, бывает достаточно просто прижать заднюю часть бонки пальцем.

Системы БМХ-типа собираются несколько иначе - звезда привинчивается к шатуну одним болтом, затем всё ставится на ось каретки и болты затягиваются до конца.

Так-же существуют звёзды, которые крепятся на место съёмного паука. От обычных звёзд под БМХ-системы они отличаются тем, что устанавливаются на сам шатун и фиксируются центральной гайкой под специальный шлицевой ключ, который идентичен съёмнику кареток Truvativ GigaPipe.

Contents

Установка системы Вцелом, все типы систем ставятся на каретку однотипным образом: шатуны надеваются на ось и притягиваются болтами. В остальном, существуют только мелкие различия, связанные с особенностями конструкций.
В основном шатуны под квадрат и под шлицы просто затягиваются болтами с торцов оси. В системах под квадрат с разборными каретками обычно используются гайки, а с картриджными каретками болты под 14мм торцевой ключ. Со шлицевыми каретками, и с некоторыми каретками под квадрат, используются болты под 8мм шестигранник, хотя для некоторых систем, например RaceFace может дополнительно понадобиться шестигранник на 10мм.

Болты надо протягивать как можно туже, при этом шатуны под шлиц должны до упора притянуться к ограничительным выступам на оси каретки. Хромолевые шатуны обычно садятся на ось более туго, и не всегда их можно протянуть до конца с первого раза. В таком случае придётся дотягивать их в процессе катания. Шатуны под квадрат затягиваются так-же до упора, но из-за того, что они быстрее расшатываются, их надо ещё раз протянуть после первого катания, и почаще проверять в дальнейшем.


Contents

Установка дисковых тормозов
Для начала, надо поставить роторы тормозов на втулки. Наиболее распространённый тип крепления это 6ти болтовый IS (International standard). Для крепления диска скорее всего потребуется ключ "звёздочка" №T25. Действия, в принципе, стандартные: приложить ротор ко втулке, вкрутить все болты, затянуть болты. Только есть два момента: ротор надо ставить в соответствии со стрелкой на нём, которая указывает правильное направление вращения. Второй момент касается окончательной затяжки болтов: чтобы ротор не разбалтывался, надо перед затягиванием болтов повернуть его против направления вращения до упора. Так как нагрузка на него большая, то диск может немного провернуться и начать люфтить, за счёт того, что крепёжные отверстия чуть больше, чем сами болты. Первым делом надо прикрутить к раме и вилке переходники. На них должны быть отметки с указанием назначения - передний (front) и задний (rear), а также положение установки (стрелка или надпись "up", обозначающие направление вверх (или вверх и к подсидельной трубе, для заднего переходника)). Переходник прикручивается с внутренней стороны ушек для крепления тормоза, как на раме, так и на вилке. Естественно если крепления не требуют переходников, то ставить их не надо. Далее, необходимо установить каллипер на переходник (или на крепление PostMount). Каллиперы и на передний и на задний тормоз одинаковые (всё различие в переходниках), поэтому можно брать любой тормоз и ставить на любую сторону, как больше понравится. Разница есть только для гидравлических тормозов в сборе: она заключается в длине гидролинии на задний и на передний тормоз. Установить каллипер уже проще: в отличие от переходника, его можно поставить только в одном положении. Тормоза Avid имеют специальные "полусферические" шайбы для точного выравнивания каллипера относительно ротора. Ставятся они, ка показано на рис. Если их нет, как у многих других тормозов, то возможно придётся подкладывать сточенные под углом шайбы, или придумывать другие способы настроить положение каллипера. Винты, которые крепят каллипер, нужно закрутить почти до конца, но так, чтобы каллипер мог свободно двигаться - это нужно для последующей настройки тормоза.
После этого, если тормоза механические, надо установить рубашки тормозные троссики. <...>
Настройка дисковых тормозов
Общий принцип настройки дискового тормоза заключается в том, чтобы тормозные колодки стояли строго параллельно плоскости ротора и не касались его, когда тормозная ручка отпущена. Если колодки не будут строго параллельны ротору, то при нажатии на тормоз, ротор будет изгибаться, а контакт его с колодками будет недостаточным. Это, в принципе, не страшно для ротора, так как изгиб весьма незначитлен, но тем не менее, это заметно сказывается на эффективности торможения. По своей конструкции есть два типа каллиперов: с двумя подвижными колодками (гидравлика) и с одной подвижной колодкой (в основном механика, хотя есть и гидравлика). В первом случае надо просто нажать на тормоз и каллипер встанет точно в нужном положении. Во втором случае, надо подвести неподвижную колодку ближе к ротору на 0.5-0.6мм, чем надо, чтобы можно было отвести её обратно после настройки. Это делается либо с помощью крутилки на каллипере, либо при помощи шестигранника. Если положение неподвижной колодки не регулируется, то можно подложить между колодкой и ротором кусок твёрдого картона или пластика подходящей толщины. После этого надо зажать на тормоз, немного покачать каллипер, чтобы убедиться в том, что он встал в соответствии с положением ротора, а не отклонил ротор под своё положение, и по-очереди, по-немногу, затягивать винты, которые крепят каллипер. Если затягивать винты сразу, то можно сдвинуть его и сбить настройку.
Когда винты будут затянуты достаточно плотно, надо отпустить тормозную ручку, если надо отвести назад неподвижную колодку, и посмотреть на просвет, ровный-ли зазор между колодками и ротором. (Если плохо видно - можно подсветить с другой стороны экраном телефона). Если на вид зазор между ротором и колодками остался после затягивания винтов ровным, то можно затянуть винты по-туже и ещё раз проверить положение каллипера. Если каллипер сместился - надо снова ослабить винты и повторить процедуру установки до достижения положительного результата.
Это в принципе достаточно просто, проще, чем на словах. Но только для тормозов Avid или других с аналогичной системой установки каллипера.
Если-же у имеющегося тормоза нет "полусферических" шайб, то можно позаимствовать их с колодок ободных тормозов. Толщина тонкой пары таких шайб составляет 5 с небольшим миллиметров, но их можно сточить примерно до 3-2,5мм или даже до 2мм. Если для установки тормоза используется переходник (особенно на ротор 8-9"), то его вполне можно сточить или спилить примерно на 3мм для того, чтобы положение каллипера относительно рабочей поверхности ротора не изменилось. Шайбы можно сточить напильником, "на руках", переходник-же лучше зажать в тиски и аккуратно спилить ножовкой по металлу, предварительно по линейке прочертив линию спила карандашом или процарапав чем-нибудь острым. Ну и конечно, тоже доработать напильником. Если всё получилось как надо, то останется подобрать болты нужной длины и установить тормоз. (ВНИМАНИЕ: Данный способ на практике не применялся)
Contents